Reseña del hotel de T+L sobre Fawn Desilusión en Bute Inlet, Columbia Británica

Me quedé patitieso en el asiento trasero de un helicóptero sobre las montañas costeras de la Columbia Británica mientras subíamos en torno a el borde de un precipicio de piedra antiguamente de caer rápidamente sobre su horma trasera. Al son del zumbido de los rotores, el piloto Bastian Fleury del cirujano 49 North Helicopters sonrió mientras se nivelaba sobre una formación indiferente que parecía cientos de carámbanos gigantes unidos. Al elevarme sobre picos formados por la actividad volcánica y los glaciares de la Etapa del Hielo, escuché la voz de Fleury crujir en mis auriculares. “Te veo”, le dijo a algún en el suelo. “Aterrizaré cercano al piolet”.

Se sentó en una meseta blanca como la cocaína cercano a un circunscripción de picnic completo con mantas y termos de café caliente, hábilmente orquestado por los anfitriones de Fawn Desilusión, un nuevo albergue en la naturaleza con capacidad para 18 personas y que estará apto para compras privadas a partir de la primavera de 2026. Fleury, nacido en Suiza, se puso en modo chef y removió una fondue Vacherin-Gruyère en la que agregué trozos de manzana y focaccia. Luego de mi final sección, me puse unos grampones, me até cercano al categoría inscrito para la aventura y aprendí de Fleury a usar un piolet antiguamente de seguir a un faro de montaña experimentado. Luego, llegué a un mirador a 7700 pies bajo un Paraíso zarco.

Uno de los días más salvajes de mi vida fue simplemente otra mañana en blofeo cervatillo.

Atacar La salvaje costa oeste de Canadá y accesible solo por avión o barco, este albergue privado de uso exclusivo, que lleva el nombre de los lirios perennes nativos de la zona, se encuentra en el choque de dos maravillas prístinas: el borde del Great Bear Rainforest, el bosque tempestuoso templado incólume más conspicuo de nuestro planeta, y Bute Inlet, un fiordo alimentado por glaciares y repleto de vida cuadro. Este rincón del mundo es igualmente el departamento no cedido de la Primera Nación Homalco, conocida como “el pueblo de las aguas rápidas” y administradores ancestrales de esta tierra. Dos lugares de importancia cultural rodean a Fawn Desilusión: una instinto de Estero Peak, donde se dice que los antepasados ​​de Homalco sobrevivieron a una gran inundación atando canoas a su cima, y ​​Leask Lake, el charcal privado del albergue, que se cree que tiene un pasaje submarino a través del cual viajaban las ballenas. Esta importancia no pasa desapercibida para el patrón parisino David Tuchbant, que compró Fawn Desilusión en 2023.

Tuchbant visitó por primera vez la Columbia Británica para ver orcas en tránsito, pero terminó comprando una propiedad. Dice que el propósito del albergue es ayudar a Homalco y “construir juntos el futuro”. Con ese fin, Tuchbant inicialmente prometió el 5 por ciento de las ventas y el 100 por ciento de las ganancias a la comunidad de Homalco, pero desde entonces ha descocado fondos y fortuna adicionales para apoyar un centro de tratamiento vespertino para la suma. El objetivo a dadivoso plazo es que Fawn Desilusión se convierta en un tesina hotelero híbrido totalmente sin fines de utilidad que sirva como un activo de la Primera Nación de Homalco.

El albergue fue construido con abetos Douglas a mediados de la término de 2000 por los propietarios anteriores, la actriz Michelle Pfeiffer y su cónyuge, el productor David E. Kelley, quienes vacacionaban aquí varias veces al año. Durante la construcción, Kelley vivió en un remolque del set del software de televisión. Confederado McBeal, que creó y produjo; el remolque todavía se encuentra cerca del helipuerto.

Hoy en día, la visión de Tuchbant para Fawn Desilusión enfatiza la calidez y la comodidad en la naturaleza. “Hay poco en la hospitalidad de postín con el que perdemos conexión”, afirma. “Hace frío, demasiado valentísimo”. Fawn Desilusión es todo lo contrario: crudo y vivo, con la reconstrucción entretejida en sus huesos. Los jardines, alguna vez cuidados, han vuelto a su estado natural, y Tuchbant eliminó todos los jacuzzis porque chocaban con sus objetivos de energía limpia. (Los jacuzzis usan mucha energía para calentar y hacer circular el agua). La docena de empleados en Fawn Desilusión igualmente funcionan como profesionales de la seguridad de la vida silvestre: cada vez que estaba fuera, estaban conmigo, armados con botes rojos de spray para osos en caso de que uno de los seis osos negros residentes del campo de acción se cruzara en nuestro camino.

Cuando cayó la incertidumbre y el personal se dirigió de regreso a sus habitaciones, se hizo un profundo silencio. Cambié el doomscrolling por hojear una copia de “Plantas del Noroeste del Pacífico” y asomarme para ver las estrellas brillantes sin el obstáculo de la contaminación lumínica antiguamente de acostarme.

Siga leyendo para conocer mi reseña completa de Fawn Desilusión.

Las habitaciones

Con alojamiento distribuido en dos edificios de troncos, Fawn Desilusión está dirigido a grupos grandes o familias que buscan comodidad lujosa en la naturaleza. La casa principal frente al mar tiene capacidad para 14 personas (hasta 10 adultos y cuatro niños) en cinco habitaciones, y la cabaña del charcal tiene capacidad para cuatro, a 10 minutos en automóvil en el borde del charcal Leask. Los dos tienen impresionantes vistas al agua y están decorados con remos, máscaras y pinturas indígenas talladas, comisariadas por Tuchbant.

La casa principal, con sus chimeneas interiores y exteriores y su amplia terraza, es el circunscripción central de reunión para cenar y relajarse. Igualmente alberga una cocina, una mostrador escapado y la sala común: una presunción rústica completa con sofás, libros, juegos y un escritorio con instinto al agua.

Mi suite en la planta depreciación estaba equipada con sábanas de algodón, artículos de tocador orgánicos de Tofino Soap Company y un secador de pelo Dyson. La instinto al mar me tentó a salir al patio, pero Jonathan Clarke, director de operaciones y mantenimiento, conocido cariñosamente como “Sr. Seguridad”, me recordó que mantuviera la puerta cerrada. “No quieres un oso en tu habitación”.

Comida y bebida

Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una almohada cercano al fuego crepitante posteriormente de nadar en el charcal, bebiendo un gin tonic manufacturado con ginebra lugar Empress 1908 de color violáceo, cuando apareció delante mí un dúo de langostinos salteados; un dulce manjar extraído del océano a unos kilómetros de distancia. Fue un aperitivo que el director culinario Kwin Marion sirvió en la mesa de café en circunscripción de llevarnos corriendo al comedor. Como todos en Fawn Desilusión, Marion está proporcionadamente versada en interpretar la sala y cambiar planes: un festín móvil, por así decirlo. Las comidas de estilo común son relajadas, y la política de no entrar con zapatos igualmente significaba que normalmente cenaba con zapatillas de guata grises suministradas.

“Mi comida explora la idea de ‘¿Qué es la cocina canadiense?'”, dice el chef nacido en Calgary, cuyo espíritu se friso en el terruño lugar y su currículum con estrellas Michelin (Quinceañeros de San FranciscoBangkok Listo). Aquí, reina la esplendidez de la temporada: salmón coho y cangrejo Dungeness recién partido, risotto de orzuelo canadiense, así como frutas y morapio del valle de Okanagan en Columbia Británica. Una mañana, abrí el refrigerador y vi una docena de huevos multicolores de la cercana isla Quadra, destinados a tortillas de mantequilla castaño.

Una tarde, evitamos las babosas bananeras mientras Marion me guiaba entre abetos cubiertos de musgo, abetos de Sitka y un árbol de 300 abriles mientras aprendía sobre las plantas de 60 abriles que búsqueda en las cercanías. Las bayas de salmón prebrotadas se fermentan para convertirlas en alcaparras, las vainas de cedro se mezclan con zumaque para crear un ficticio utilidad de fresa y las bayas de haskap le dieron a mi kombucha matutina su tono carmesí. Una incertidumbre, apareció un mantel blanco para el menú de degustación de Marion, que comenzaba con dos bocados salvajes: un cono de abeto de Sitka confitado fermentado y un tomate baby sazonado. La comida, servida con música clásica, una oda a los clásicos tocada las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el invernadero de Fawn Desilusión, fue digna de una gran ovación.

Experiencias

Las excursiones a la naturaleza y a las que desea hacer antiguamente de vencer abundan gracias a la ubicación remota del albergue. Los huéspedes pasan su tiempo pescando salmón, nadando en el charcal, observando ballenas jorobadas, orcas y osos pardos en su hábitat natural, por otra parte de participar en actividades culturales guiadas por miembros de la comunidad de Homalco.

Entre mis favoritos estaba un represión en helicóptero para probar los glaciares de tres maneras: en kayak, en baño frío y a pie. Me dejé caer cercano al agua turquesa opaca de un charcal remoto y me metí en un kayak inflable para remar entre icebergs del tamaño de automóviles. En ocasiones, el nevero gimió audiblemente, una señal de que se está moviendo a un ritmo, bueno, indiferente. Internamente de la quietud cristalina, la confín se instaló, al igual que la comprensión de que estos glaciares podrían derretirse durante la vida de mi hija pequeña. Superé mis límites y me di un baño helado antiguamente de partir. Ningún otro cirujano turístico aterriza en este charcal, por lo que es más probable que los huéspedes vean un oso grizzly que otro ser humano.

Vi osos pardos más tarde esa semana, aunque desde una distancia segura, con Homalco Tours culturales y de vida silvestre cerca del río Orford, donde a los osos les encanta darse un festín con el salmón que desova en otoño. Al son de las gaviotas, subimos a una plataforma de observación cerrada de dos pisos y esperamos. Mientras escaneaba las orillas del río, nuestro faro señaló una mancha castaño plateada en el río. “Ahí”, susurró, y luego, “¡Dos!” Detrás de una gran mamá grizzly saltaba un hijo de meses. Saltó a la orilla solo para resbalar, agitando las patas; reconozco la energía de la cena del peque cuando lo veo.

Al regresar a Fawn Desilusión en impulso a la luz de la hora mágica, algún vio una guardabarros. Apagamos el motor y esperamos a que la naturaleza tomara la iniciativa. Pasaron cinco minutos antiguamente de que la guardabarros volviera a aparecer amoldonado al costado de nuestro barco, y una nalgas jorobada la seguía tras su huella brillante.

Accesibilidad y Sostenibilidad

Fawn Desilusión tiene una camioneta apto para transportar a los huéspedes desde los muelles hasta las casas de huéspedes y un dormitorio principal al que no se requieren escaleras para conseguir.

Tuchbant está trabajando activamente en torno a una visión de energía limpia para la propiedad, que actualmente funciona con un sistema híbrido de generadores solares, hidroeléctricos y diésel. El agua potable proviene del charcal y el invernadero se está ampliando para cultivar más alimentos en el circunscripción.

Fawn Desilusión está trabajando con la Primera Nación de Homalco en programas sociales, médicos y artísticos, incluida la financiación de un categoría lugar para que se capacite en una casa comunal en el archipiélago de Haida Gwaii y el encargo de tallas de cedro de Derek Georgeson para la propiedad.

El miembros del consejo de homalco Todos han visitado Fawn Desilusión, al igual que otros grupos para realizar excursiones terapéuticas y culturales, como viajes en canoa. En mi final día, me reuní con el patriarca de Homalco, Darren Blaney, para conocer su experiencia como sobreviviente de una escuela residencial y el poder de la tierra. “La naturaleza es parte de nuestra curación”, dice. “Y tocar almohadilla con nuestra tierra y civilización nos da resiliencia”.

Ofertas para familias

El albergue es muy adecuado para familias y es ideal para viajes multigeneracionales. Atiende a los más pequeños con toques como mochilas Fjallraven del tamaño de un peque, ositos de resaca de zumaque y miel hechos en casa e incluso un árbol ahuecado, transformado en una casa de elfos, completo con pequeños sombreros de fieltro.

Ubicación

Fawn Desilusión puede parecer que está en el fin del mundo, pero igualmente está a aproximadamente una hora de un aeropuerto y de un excelente circunscripción para pescar.

Se puede conseguir al albergue en helicóptero o hidroavión desde Vancouver (los dos tardan aproximadamente una hora) o mediante un planeo bimotor de 35 minutos desde Vancouver hasta Campbell River y luego en barco. Viajé por la última ruta a casa y obtuve dos recompensas oceánicas: un avistamiento de jorobadas y un barco pesquero lugar de erizos de mar atracado en el río Campbell, ahíto de cientos de orbes espinosas que aún se mueven. Uno fue hendido para que pudiéramos probar la pelotón naranja eléctrica del interior.

Reserva ahora

blofeo cervatillo abre para reservas en la primavera de 2026, con estadías disponibles del 1 de junio al 15 de octubre. Las tarifas por incertidumbre para la negocio total de la propiedad comienzan desde 26,250 dólares canadienses ($18,825), que incluye personal dedicado, todas las comidas preparadas por un chef privado, una selección de vinos y licores, y actividades guiadas. La tarifa excluye traslados y excursiones en helicóptero.